匆忙离去，赶往会安。当到达目的地时，天色已黑。整个会安小城挤满了人，目之所见全都是人，根本就分不清新城与旧城。小秦说我们住在新城。所谓新城，就是越南这十几年间沿着老会安城周边建起的一圈民居，面积远远大过会安古城，皆为越南城镇里熟识的那些简单民房和档铺，大多为二三层的钢筋混凝土结构的单面体的楼房。随着古城被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》，这座名声大作的东南亚华埠古城成为旅游热点城市。新城如爆米花般膨胀，各色建筑鳞次栉比，为了满足旅游的需要，三四层楼的小饭店、小旅馆遍地开花，很快填满新城区里的所有空地，城区显得逼仄、拥挤，如河内三十六坊地区一样。即便是三四米宽窄的小巷，出租车、皮卡小货车及数量众多的摩托车仍能从容地穿行其间，鱼贯而入，很少有堵车的现象，真佩服越南人这种适者生存的本领。
会安明乡佛寺我们就住在离古城区500米距离的一个小旅馆，价不菲，每晚120元人民币，但住房率甚高，几近满员，华人很多，也有不少来自欧美的白人。中国这么大，风景区如此多，游人多为国人，难觅这种以外国旅客为主要生意对象的小城。随着拥挤的人群，穿过两条街巷便到了古城区。这是来此观瞻的目的地。其实称为“会安”的古城面积不大，秀气玲珑，基本上分布在沿秋盆河一公里距离内的南北两岸。主体在南区，有三四条街巷的宽度；而北区，只是在河边有一条残缺不全的街，似乎是原古城晾晒货物的货栈，现已辟为酒吧区，在其背后又修了三四条街，皆为商贸区。但名声不大，人们很少前去。尚未食晚饭。我们在南区寻了个小食店，叫上米粉与菜肴吃将起来。旁座西洋人多，对面坐有一个祖籍广东梅县松口镇的新加坡家庭，祖孙三代九人，三个孙子皆不说汉语，家人间用英文交谈。老人说，他爷爷辈从会安迁往狮城，这次回来是寻找祖先的踪迹，不啻使人惊讶。之后，孙子听闻我会讲几句客家话，非要与我照相合影不可。父亲说其祖上由此赴新加坡，是李光耀的爷爷到此做的动员。有上百名会安人抛家弃口去马来地区开发橡胶、锡矿，距今已有百多年历史。一般说来，明清时华人在会安居于投资者和业主的地位；法国殖民统治时期会安开始萧条，南北越统一后，更多的华人离开会安，致使这个华埠今已名存实亡，并无多少华资和华人留于此地，但中华的建筑物却遗留下来，成了19世纪中华建筑的活的博物馆，也有一些日本式的房舍，不过特点不很明显。我们随着人群向中心区走去。灯光灿烂，街巷通明，而把阴影留给两旁的楼舍，完全看不清货栈、商号上的汉字招牌。人群密集，中国游客居多，大陆的各色口音都有。我遇到了一个河南小伙，现在在深圳打工，他竟然凭借“中译通”一个人独闯天下，他说，他与四个甘肃人在会安租住一个套间，平均下来每人每夜仅花费50元人民币即可。我看他四处自拍照的样子，显得很兴奋。小伙说，这里很自由，比如十多年前的东莞、深圳。这条街能满足他的一切需要，吃、住、玩。还有一个白人青年竟把上衣、裤子脱去，剩下一条裤衩，在那里跳起迪斯科来。
对于我们这些不谙于江南、岭南风情，走南闯北的“老三届”来说，会安更似20世纪五六十年代粤东、闽南一带的府县小城。西边的八桂，北边的三湘，略显土气。广州中山路一带多是这里少有的骑楼、洋楼建筑；新会、台山等五邑地区的碉楼饱含北美气味。这里则老气多了，满眼都是黄色的墙，满眼都是阴阳覆黑瓦的顶，满眼都是敞开大门的商贾的铺子，满眼都是写有汉字的对联。
汉人，明清以来的汉人，居然在这里留下如此繁华的街市，如此斑斓的色彩，以致这里的后人还要靠先人去吃现成的这碗饭。秋盆河正在涨潮，水已漾出河岸，只能脱鞋前行。到中心广场时，乡人正在唱丛剧，如南番顺的社火般，人声鼎沸，人头攒动，吸引了无数的游乐人群。我们被女主角所吸引，她中音低沉，婉转悠扬。这个在越南三圻十分流行的戏种，掺杂了众多中国元素，遑论所传唱的戏目不少取材于中国。据统计，越南古典丛剧中，有80%的内容与中国有关。如《西游记》《三国演义》《水浒传》以及《说唐》《东周列国志》等中国古典名著中的故事。